Первый Виноград

Видов формировок винограда существует великое множество. И каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

В ряду, там где заканчивается кордон одного куста, должен быть посажен другой куст. И его кордон направляется в сторону первого куста, абсолютно симметрично кордону первого куста.
Надо, чтобы кордоны этих кустов пересекались в точке, в которой заканчиваются их наклонные части, и начинаются горизонтальные. И тогда наклонная часть одного куста (без побегов) будет в точности под горизонтальной частью (с побегами) другого. И наоборот. И получается, что теперь мы заняли побегами всю площадь шпалеры, ничего не пропадает!
Исключения составляют только крайние кордоны крайних в ряду кустов. Их можно сформировать «классическим» «рукавным», или «веерным» способом, когда в одну сторону направляются два-три рукава под разными углами (см. Рис.1., левая сторона крайнего слевого куста). Но, в этом случае, или некоторые грозди будут очень низко, или будут оставаться пустые пространства. И, конечно, при этом, укрывать их гораздо сложнее, так как углы наклона к земле получаются немаленькими (близкими к вертикальным), и гнутся они хуже. Поэтому можно с краю крайнего куста не делать никаких рукавов, а заполнить это пространство более длинным кордоном с соседнего куста, ли просто расположить столб шпалеры возле этого куста, не оставив пустого места (см. Рис.1, правая сторона крайнего справа куста) . Все эти варианты формировки винограда показаны на Рис.1. На нем изображен вариант с тремя кустами в ряду, но, естественно их может быть и больше. И показаны этапы формировки винограда по годам (конечно это приблизительно, в реальности, конечно могут быть отличия):

1-й год, весна, посадка винограда — оставляем по два самых мощных побега, располагая их вертикально, а на правом кусте, где будет только один левый кордон, оставляем только один побег. Летом и осенью выламываем все пасынки и новые побеги, обрываем усики и завязи. Перед укрытием укорачиваем до хорошо вызревшей части.

2-й год, весной  оставляем на верхушке каждой лозы по одному побегу (лоза и побег расположены по прежнему вертикально), удлиняя ее. и дальше до осени, делаем то же самое -  выламываем все остальное.

3-й год — получившиеся длинные кордоны с лозами на концах располагаем вначале под углом вверх, а на высоте около 1, там где начинается прошлогодняя лоза, плавно загибаем и подвязываем ее горизонтально.  На них начинают расти молодые побеги. Оставляем самые мощные, через каждые 10 — 15 см, и подвязываем их вертикально, все остальное выламываем. На этих побегах мы уже сможем получить первый урожай. Но куст еще молодой, и чтобы его не перегрузить, лучше не жадничать, и оставить только по одной завязи на два побега а остальные удалить. Со следующего года можно будет оставлять уже по одной завязи на каждом побеге, а через несколько лет, когда куст станет совсем мощным, можно будет оставлять и по две — три завязи на побеге. А для технических сортов вообще не выламывать лишние завязи, так как технические сорта перегруза особо не боятся. Выламывания пасынков, которые мы делаем весной и летом, и срезы, которые мы делаем осенью перед укрытием, показаны острым треугольничком (условное обозначение секатора).

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Есть более сложные формовки винограда, требующие гораздо более сложных «двухплоскостных» шпалер. Но мы их не будем рассматривать. Я сам чуть было не «клюнул» на это, после того, как попробовал «рукавные» и «веерные» формировки, но слава Богу, в голову вовремя пришла идея формировки «перекрестными кордонами», описанная выше. Проблем с двухплоскостными шпалерами две: 1)они сложнее и дороже, и 2) сложнее обеспечить хорошую освещенность винограда, его проветривание, и больше шансов у винограда заболеть.

Ну, и теперь поговорим о второй части формировки винограда, точнее, даже не формировки, а о способах замещения лозы молодыми побегами.
Как Вы уже знаете, грозди и листья образуются на молодых побегах этого года, и поэтому нам надо обеспечить чтобы они всегда были в наличии, и чтобы у них были наилучшие условия: хорошее освещение и проветривание, чтобы они равномерно заполняли плоскость шпалеры, чтобы не было перегруза
(оптимальное количество побегов на лозе — через 10-15 см), чтобы побеги были расположены вертикально (так они лучше растут), а лозы на которых они растут — горизонтально (так побеги будут более одинаковыми по силе роста). И чтобы все это обеспечить, чтобы куст не загущался, и не было перегруза урожаем, каждый год надо срезать все лишнее, оставляя только то, что требуется. Это и есть замещение.
Мне известны два способа замещения: классический, с помощью «сучка замещения», и замещение стрелки первым наиболее сильным побегом.

Первый способ предполагает, что куст содержит несколько так называемых «голов». «Голова» — это две лозы, оставляемые на коротком сучке при весенней обрезке: нижняя — короткая на две почки (можно на три, третья — запасная), верхняя — более длинная, на 6-8 почек. Из всех этих почек начинают расти побеги. Но побеги,
растущие из короткой лозы, которая называется «сучок замещения», будут, как правило мощнее, тех, что на длинной (ведь их меньше, и им достанется больше питательных веществ). На всех этих побегах могут завязаться грозди, но грозди которые завязались на побегах, растущих на сучке замещения лучше оборвать,
чтобы они не ослабляли рост этих побегов. Потому что осенью, после сбора урожая, вся длинная лоза со всеми ее побегами безжалостно срезается. А два побега, выросшие на сучке замещения обрезаются точно так же: нижний на две-три почки, верхний — на 6-8 (окончательно, это лучше делать уже весной, когда они перезимуют). И, таким образом, весной получаем новую такую же точно «голову»: короткий сучок замещения, и длинную лозу для выращивания плодоносящих побегов.
Сложновато? В принципе не очень.
Но второй способ еще проще.
Обрезаем лозу на 6-8 почек, наклоняем ее, и подвязываем горизонтально, и  на ней вырастают вверх молодые побеги которые могут плодоносить. Осенью оставляем первый из них (если подвязать лозу так, чтобы начало ее было немного выше конца, то он, скорее всего будет и самый мощный, и конечно, вовремя удаляем с него все завязи гроздей), а все остальное (лозу с остальными побегами дальше первого) срезаем. Весной этот побег опять укорачиваем на те же 6-8 почек, и  наклоняем его горизонтально — точно так же, как его «лозу-маму», на которой он вырос. Ну и  дальше все то же самое и так постоянно: побеги растут и плодоносят, осенью опять оставляем первый самый мощный, а остальное все срезаем, и т.д., и т.д. Второй способ удобнее применять для длинных кордонов, так как на одном кордоне можно разместить несколько таких стрелок. Более того, оставляя крайнюю стрелку (не срезая ее в первый раз), Вы просто удлиняете кордон на ее длину. И таким образом можете получить кордон любой, требуемой Вам длины.

И не забывайте, что при обоих способах, в качестве побегов для замещения лучше выбирать те, которые растут сверху горизонтальной лозы, так как каналы питания в верхней ее части мощнее, чем в нижней (вспомните «спинки» и «брюшки» из 1-й части статьи)

На схеме (Рис.2) это все показано также по годам, и, конечно, также приблизительно (чтобы просто понять принцип обрезки при замещении).

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

А теперь размещаем такие стрелки на горизонтальной части нашего кордона так, чтобы там, где заканчивается одна, начиналась вторая, и таким образом все пространство шпалеры заполняется побегами.
На полутора-двух метрах этого кордона поместится 3 — 4 таких стрелки, и на них ровная «расческа» торчащих вверх побегов, с расстоянием между «зубьями» — 10 — 15см.

Ну вот, мы рассмотрели некоторые, можно сказать «идеальные» виды формировок. Но, как известно, ничего абсолютно идеального в реальной жизни не бывает, и формировка винограда — не исключение. Более того, для Ваших конкретных условий (климат, размеры виноградника, почва), возможностей (время, деньги, здоровье) и потребностей (а сколько Вам, вообще надо этого винограда, какого, и для чего), и «идеальные» формировки могут быть разными. Более того, эти формировки вполне естественным образом могут сменять друг-друга. Поэтому, главное при выборе формировок, просто придерживаться основных принципов. Мы их, практически  все уже упоминали в этой, или в других частях статьи, но, для закрепления повторим:

1.   Старой древесины в кусте должно быть побольше, только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, без опасения перегрузки куста, что приводит к его ослаблению, болезням, и, в конце-концов, к гибели.
2. Но, чем старше древесина, тем сложнее ее пригнуть к земле для укрытия. Поэтому, веерная формировка (несколько коротких рукавов под разными углами (см. рис.1, левая сторона левого куста) годится, пока эти рукава еще не очень старые (2-3года), и Вы еще как-то можете их наклонить и прищепить к земле при укрытии. А дальше Вам придется, или их омолаживать, то есть замещать на какие-нибудь волчки, возле самого основания рукава (если рукав срезать выше какого-то места, то эти волчки обязательно там появятся из спящих почек),  а это — потеря ценной многолетней древесины, и снижение урожая. Или, придется менять формировку, переходя к длинным наклонным кордонам. Причем, чем ближе к горизонтали угол наклона кордона, тем проще и дольше Вы сможете его укрывать. Хотя, в конце-концов, и длинный кордон придется омолаживать, но будет это намного позже, чем омолаживание рукава. В принципе, если Вам нужен пусть не максимально возможный, но стабильный (каждый год) нормальный урожай винограда, то можно выйти на режим поочередного омолаживания рукавов (кордонов) одного куста, или разных. При этом, какие-то части куста, или отдельные кусты имеют много старой древесины, и дают большие урожаи, а какие-то омоложены, и урожаи с них будут меньше. Но в среднем, Вы будете всегда иметь нормальный урожай.
3. Молодые побеги должны хорошо освещаться и проветриваться, не должны мешать друг-другу (и Вам при уходе за ними), должны равномерно заполнять всю плоскость шпалеры.
4. Оптимальная высота расположения виноградных гроздей — 0,8 — 1,2м. Это достаточно далеко от земли, что снижает их заболеваемость, и наиболее удобно для Вас при сборе урожая.
5. Грозди и листья (не менее 8-10 листьев выше грозди) должны сохраняться на протяжении всего сезона. А они могут заболеть при попадании на них теплого летнего дождика, так как споры болезнетворных грибов бурно размножаются в этих капельках на поверхности ягод и листьев, и быстро проникают вовнутрь их, от чего они заболевают и портятся. Поэтому, очень хорошо, если сверху есть какое-то укрытие от дождя. В самом простейшем случае — это те же листья на склонившихся и неподвязанных верхушках побегов, или подвязанных к более хитрой шпалере, которая образует как-бы «крышу» из верхних листьев.

Ну, вот, наверное и все, что я мог сказать о формировании винограда. Как видите — это процесс очень творческий, и Вы сами, в конце концов можете найти наиболее оптимальные для Вас способы формировки, замещения и омоложения виноградных кустов.